來(lái)源：文匯報(bào)2023-02-14 10:32

　　蔡欣

　　漢服在華夏民族數(shù)千年的文化延綿中，是民族精神的一大象征。無(wú)論《風(fēng)起隴西》《瑯琊榜》《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》《夢(mèng)華錄》《山河月明》《顯微鏡下的大明》等熱播古裝劇中考究的演員服飾，還是日常生活中街巷里三五成群的漢服迷那帶有韻味的身上衣，近年來(lái)，在享有“衣冠王國(guó)”盛名的中國(guó)，國(guó)潮破壁中的漢服出圈尤為彰顯國(guó)人發(fā)自內(nèi)心的文化自信熱情。

　　然而，人們或許未必知道，漢服究竟是怎樣一種服飾，它有著怎樣的門道與內(nèi)涵；漢服復(fù)興，復(fù)興的究竟應(yīng)當(dāng)是什么。

　　漢代及以前，并無(wú)“漢服”一說，比較接近的正式指代名稱是華服，顧名思義即為華夏族的服裝。今天我們所說的“漢服”，在學(xué)界眼中更多地是指中華民族服飾的集大成者。而復(fù)興漢服的要義，則應(yīng)涉及這樣兩方面：一是中國(guó)經(jīng)典服飾制度，包含漢服的配伍規(guī)則、穿戴儀式和穿用場(chǎng)景；二是在融合中發(fā)展的華夏（漢）民族的服裝造型，包括上衣下裳（上襦下裙）和“深衣”袍服兩大形制譜系以及首服、鞋履、發(fā)飾、面妝和配飾等物化表征。相比而言，只有對(duì)后者熟知到一定程度，才能對(duì)前者形成客觀的理解。

　　目前，在民間相對(duì)流行的漢服主要分漢、唐、宋、明四制?；仡櫄v史過往中的精美扮相，以女性服飾為例，有漢的深沉含蓄、唐的華美新奇、宋的質(zhì)樸清新、明的柔和自然，各種制式都是在多種源頭文化交流中積淀的傳統(tǒng)服飾文化瑰寶，格調(diào)高雅、內(nèi)涵豐富。

　　漢代服裝已形成交領(lǐng)、右衽、襟帶等基本結(jié)構(gòu)特征

　　漢代服裝中最具影響力的單品，要數(shù)深衣和上衣下裳。這兩類服裝在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期已經(jīng)成熟，均沿襲自商周以來(lái)形成的交領(lǐng)、右衽、襟帶基本結(jié)構(gòu)特征。西漢時(shí)期，男女同服的深衣多被用作禮服。由于當(dāng)時(shí)褲子的形式還欠成熟，僅有類似現(xiàn)代褲裝中褲腿似的脛衣，為了蔽體，深衣衣襟角置有系帶可系在腰間，穿著時(shí)可將腰臀緊緊圍裹。為了方便著裝者身著深衣還能自如行走，漢人將衣襟設(shè)計(jì)為曲裾，從前往后、層疊纏繞。從湖南長(zhǎng)沙馬王堆漢墓出土的漢代彩繪木俑上看，他們身著的多為日常服飾的上衣下裳，前后兩個(gè)衣片被連綴在一起成為裙，也被用作男性內(nèi)衣。時(shí)至東漢，一種被稱為“襜褕”的直裾長(zhǎng)衣變得多見。深衣和襜褕最終都被放松量適度的直裾長(zhǎng)衣所取代，也就是袍服。漢代流行外、中、內(nèi)三層袍服穿搭，各層服裝領(lǐng)、袖等部位的緣飾逐層顯露，尤其是外衣在襟、裾處也有重彩緣飾?！耙伦骼C、錦作緣”也成為中國(guó)傳統(tǒng)服飾的固定標(biāo)準(zhǔn)得到延續(xù)，也奠定了中國(guó)服裝和西洋服裝相比更注重平面裝飾的基調(diào)。湖南長(zhǎng)沙馬王堆漢墓出土的信期繡曲裾深衣就是代表。

　　漢代的發(fā)型、頭飾、面妝等也已很華麗，并為后世夯實(shí)基礎(chǔ)，只是在現(xiàn)存的文學(xué)作品中的描述和記載有限。漢代女性發(fā)式有推至頭頂、分至兩邊和垂至腦后三種主要的發(fā)式類型，包括墜馬髻、三環(huán)髻、靈蛇髻、一字髻、垂髻等。這一時(shí)期常見的細(xì)長(zhǎng)眉形，一直流行到唐代桂葉闊眉出現(xiàn)之前。張騫通西域后從匈奴的燕支山帶回燕支（紅藍(lán)花），漢人婦女也學(xué)會(huì)將面頰涂抹得紅潤(rùn)鮮美。在漢代最初被稱為“旳”的面靨，是以丹（朱紅色）在面部雙側(cè)對(duì)稱地點(diǎn)上兩個(gè)小點(diǎn)，作為月事來(lái)臨，無(wú)法接受天子、諸侯“臨幸”的暗號(hào)，后來(lái)也成為唐宋時(shí)期主流妝容。

　　唐朝裝束突出胸部、拉長(zhǎng)腿部，為裙裝的設(shè)計(jì)創(chuàng)造良機(jī)

　　到了唐代，最常見女性服飾為短襦或大袖衫與長(zhǎng)裙搭配，再加以半臂和帔帛。唐代短襦以對(duì)襟窄袖為主，領(lǐng)型富于變化，衣襟敞開免于系扣，袖長(zhǎng)至腕掩蓋雙手；大袖衫衣長(zhǎng)至胯以下，衣擺多披垂于裙身之外。這種裝束的腰線明顯高于人體自然腰線，突出胸部、拉長(zhǎng)腿部，為裙裝的設(shè)計(jì)創(chuàng)造良機(jī)。唐代的裙裝絢麗多彩，不僅流行紅色的“石榴裙”“茜裙”，綠色的“翡翠裙”“翠裙”，還有以二色以上間隔拼接的“間道裙”。新疆吐魯番阿斯塔那古墓群出土的女性木俑就身著間道裙。半臂類似現(xiàn)代服飾中的短袖衫，袖長(zhǎng)于半臂之間。帔帛多以紗、羅等輕薄織物為原材料，自秦代就有，曾流行于魏晉，到了唐代盛行于后宮。一種橫幅較寬、長(zhǎng)度較短，穿著時(shí)將中部披在肩頭，兩端垂于胸前形成各種造型。另一種帔帛橫幅較窄、長(zhǎng)度較長(zhǎng)，可將其纏繞于雙臂，舉手投足間隨風(fēng)飄蕩，動(dòng)靜相宜。唐代女子為天足，女鞋中常見鞋尖上聳一片的高墻履、鞋尖上部有重疊山狀裝飾的重臺(tái)履和鞋尖相對(duì)平緩的云頭履。

　　由于唐代社會(huì)開放，婦女地位高，因此婦人的裝扮講究，發(fā)型之繁多前所未見，面妝之新奇聞所未聞。唐代婦女的發(fā)型主要分為髻、鬟、鬢三大類。以髻為例，當(dāng)時(shí)廣為流行的就有樂游髻、歸順髻、百合髻、愁來(lái)髻、盤桓髻、驚鵠髻、長(zhǎng)樂髻、高髻、義髻、椎髻、囚髻等近30種，除了漢代就有的墜馬髻，還有從回鶻婦女常梳發(fā)式發(fā)展而來(lái)的回鶻髻；耳際之發(fā)和不同發(fā)髻關(guān)聯(lián)又產(chǎn)生各種鬢，如蟬鬢、云鬢、雪鬢、輕鬢、圓鬢等。另有在高髻上插小梳的習(xí)俗。于眉心處黏貼或描畫各種圖案的花鈿，是唐代女性面妝中最具特色者，多用金箔片、珍珠、魚腮骨、魚鱗、茶油花餅、黑光紙、螺鈿殼及云母等材料制成。這些在著名的《搗練圖》中都多少可見。其他面妝亦各有千秋，有面若桃花比酒暈妝顏色略淡的桃花妝，淡雅施朱、以粉罩之的飛霞妝，以濃重的胭脂施于兩頰呈現(xiàn)酒暈之態(tài)的酒暈妝、清淡雅致的檀妝等。由楊貴妃所施行的啼妝，原為漢朝大將軍梁冀的婦人所創(chuàng)，唐代啼妝先以白粉敷面，再將油膏涂抹于眼下，閃閃泛光的油膏猶如淚痕斑駁，呈現(xiàn)哭泣狀，令人頓生憐憫。可見，唐代開放包容的世風(fēng)下，服飾體系也是標(biāo)新立異的。

　　北京明定陵出土的孝靖皇后灑線繡百子圖女夾衣，承載對(duì)多子多福的美好向往

　　宋代服飾講求修長(zhǎng)適體，為時(shí)人推崇的輕盈女子形象添彩

　　唐裝的旁征博引之勢(shì)在宋代出現(xiàn)了明顯轉(zhuǎn)折?！罢_衫子薄羅裙，小腰身，晚妝新”這應(yīng)是從晚唐五代開啟的審美新篇章。宋代服飾講求修長(zhǎng)適體，婦女的日常服飾有大袖衫、褙子、半臂、襖、襦、裙、褲等，內(nèi)衣主要有抹胸和裹肚。褙子也寫作“背子”，是宋代女服的基本款和通用樣式。褙子以直領(lǐng)對(duì)襟為主、多有加縫領(lǐng)，衣身纖瘦、衣長(zhǎng)各異，腋下開衩，袖有寬窄。上至皇后、貴妃、命婦，下至平民、侍從、奴婢，不分尊卑都穿褙子。褙子在領(lǐng)口、袖口、大小衣襟邊以及下擺的緣飾勾勒出它的直筒廓形，是一種具有時(shí)代特征的視覺表現(xiàn)形式。與漢代的直線型廓形所代表的莊重不同，在宋代，無(wú)論命婦用作禮服的大繡衣衫還是最為普及的窄袖褙子，表現(xiàn)出的都是纖巧和雅致，為宋人推崇的苗條、輕盈的女子形象添彩。從福州南宋黃升墓出土的牡丹紋羅鑲花邊窄袖褙子中，可見一斑。盡管造型相對(duì)簡(jiǎn)練，宋代的男服和女服都具有很強(qiáng)的裝飾性，主要表現(xiàn)在服飾面料所選用的紋樣上。女裝的緣飾更為考究，多用印金、描金、刺繡和彩繪等工藝表現(xiàn)各類花卉及其組合，牡丹、山茶、梅花、蓮荷等是較為常見的紋樣題材。宋代時(shí)興“千褶”“百迭”裙等裙裝，一般的腰裙均為正常腰線高度，系以腰帶佩有綬環(huán)。其樣式可見中國(guó)絲綢博物館藏江西德安周氏墓出土的一件腰裙。

　　宋代女性?shī)y容以自然清麗為主，不似唐代夸張的濃妝艷抹。這一時(shí)期流行用翠鈿、珍珠、魚骨、花餅裝飾女性的面龐，多為裝飾眉心、兩側(cè)太陽(yáng)穴、嘴角兩側(cè)酒窩處。臺(tái)北故宮博物院藏北宋神宗后坐像的妝容就很典型。文人雅士在宋代獲得了很高的社會(huì)地位，頭巾是男性服飾體系中變化較多的品類。各種材質(zhì)的頭巾，款式各異、名目繁多，對(duì)頭巾在明代士子儒生中的流行產(chǎn)生影響。趙孟頫筆下戴著方筒形巾帽的蘇東坡，也成為中國(guó)歷史上深入人心的經(jīng)典文人造像。

　　明代服裝的基本樣式既有對(duì)唐宋的因襲，也有對(duì)蒙元的借鑒

　　明太祖在立國(guó)之初，便下詔“衣冠悉如唐代形制”，恢復(fù)漢族禮儀與習(xí)俗，制定新的冠服制度，其中包括命婦冠服，涉及各品級(jí)命婦的禮服、常服和霞帔。政府將服色、紋飾和配飾作了明確規(guī)定，不同身份等級(jí)的人群有著對(duì)應(yīng)的著裝規(guī)范。上文所提到的男性巾帽，發(fā)展到明代品種豐富，有方正的巾子名曰“四方平定巾”和六片材料拼合而成的“六合統(tǒng)一帽”，表現(xiàn)出特殊的政治寓意。明代服裝的基本樣式既有對(duì)唐宋的因襲，也有對(duì)蒙元的借鑒。女性日常服飾主要有衫、襖、帔子、褙子、比甲、裙等。明代褙子形制與褙子大致相同。比甲為明代吸收的蒙古族服飾，與褙子形似，對(duì)襟無(wú)袖，長(zhǎng)短與裙相當(dāng)?？鬃硬┪镳^即藏有一件月白色卍字如意云紋紗比甲。男裝中有曳撒。從北京南苑葦子坑明墓出土的一件曳撒可見，這是帶有裙裝特征的袍服，腰部?jī)蛇吙拷鼈?cè)縫處有集中細(xì)褶，與元代質(zhì)孫衣存在一定的繼承關(guān)系。

　　在明代女性常見穿搭中，保留了上襦下裙的習(xí)俗，也有長(zhǎng)衣短裙的搭配。女裙式樣多，有腰間細(xì)綴多褶的細(xì)褶裙、以將繡有紋飾的大小規(guī)矩條子相連而成的鳳尾裙、自身后圍向身前的合歡裙等。女裙色彩也很豐富，除了詔令嚴(yán)禁的明黃、鴉青和朱紅外，可以選用其他任意色彩?！夺?yáng)世家文物圖像冊(cè)》中身著霞帔的曹國(guó)長(zhǎng)公主形象讓人們看到，宋代的彩繡霞帔作為禮服在明代依然得到廣泛使用。明代還出現(xiàn)富有特色的云肩，成為傳統(tǒng)女服中集功能性和裝飾性于一身的設(shè)計(jì)。云肩本是服裝上裝飾肩部的定位紋飾，與帔子和披肩等相關(guān)，逐漸發(fā)展為獨(dú)立的單品，也成為嫁衣中不可或缺的部分。明代民間女裝水田衣是一種草根藝術(shù)作品，用各色零碎錦料拼合縫制成服裝，因不同面料交錯(cuò)形如水田而得名。水田衣的藝術(shù)效果與拼布藝術(shù)有著異曲同工之妙，一直流行到清代。唐代以后，嬰戲紋樣開始流行，宋詞中的“紅衫百子圖”在明代找到實(shí)物印證，北京明定陵出土的孝靖皇后灑線繡百子圖女夾衣就是一例。明清時(shí)期的工藝美術(shù)作品中也出現(xiàn)大量的百子紋樣，充分說明人們對(duì)多子多福的美好向往。

　　每種制式的漢服都有獨(dú)特魅力。正因如此，華夏（漢）民族才會(huì)在交流、融合、借鑒、吸收中沉淀精華，傳承發(fā)展。漢服對(duì)同屬漢文化圈的日本和朝鮮服飾也產(chǎn)生了巨大的輻射作用，日本服飾保留了較多唐代漢服遺風(fēng)，朝鮮服飾更是受到唐制、明制漢服的雙重影響。如今，中國(guó)的年輕一代不再沉迷于對(duì)日潮韓風(fēng)的追求和效仿中，而是理性投身于中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化創(chuàng)新性發(fā)展。在國(guó)潮破壁和漢服出圈的契機(jī)里，時(shí)代賦予我們的歷史使命，不僅要復(fù)原原汁原味的漢服，體味前人的造物旅程，更要立足東方美學(xué)思想，著眼于當(dāng)代生活方式，賦予漢服新生。

　　時(shí)尚潮流瞬息萬(wàn)變，文化傳承任重道遠(yuǎn)?，F(xiàn)在和將來(lái)，漢服是我們講好中國(guó)故事的永恒話題，也是傳播中國(guó)文化不可或缺的篇章。

　?。ㄗ髡邽檎憬砉ご髮W(xué)服裝學(xué)院副教授）